Textos baianos: Saudade do Morro

Havia 66 notificações pedindo alguma atenção em apenas um aplicativo de rede social. Isso sem falar nas mensagens, que sempre apareciam às dezenas quando o celular encontrava um mínimo de conexão. Tinha ainda os e-mails. Sisudos, carregados de compromissos, eles.

Mas havia também o mar! Bem em frente. E não apenas uma, mas quatro praias de águas verdes e pedrinhas multicoloridas de encantar crianças – e, ok, adultos também. Morro de São Paulo, Bahia. Uau, que diferença para seu xará do Sudeste. Sois verdadeiramente opostos batizados com o mesmo nome.

Ante aos compromissos de vidas permanentemente digitais, ondas. Ininterruptas. Não de dados, mas de vida. Uma vida mais simples e pacata. Mais ligada à natureza do que às possibilidades provindas de um cartão de crédito. Ondas que, pouco a pouco, carregam o peso de dias que quase não tinham fim na rotina do trabalho.

Num mundo tão sem pausas, um recomeço à beira-mar do Morro de São Paulo é revigorante.

Respingos do Iguaçu, parte 3

Foz do Iguaçu, já dissemos aqui, não tem lá uma geografia complicada. É uma cidade plana e suas ruas dividem-se em um grande “L”. Entre seus limites há duas pontes – para Argentina e Paraguai. Em suas pontas, duas obras magnânimas, uma da natureza e outra, veja só, do homem.

Aquilo que o homem fez chama-se Itaipu Binancional. Aquele canto de Foz não é Brasil, nem Paraguai. É uma terra administrada em conjunto por brasileiros e paraguaios. É uma obra-prima de engenharia, que gera 80% da eletricidade consumida no Paraguai e 15% da consumida no Brasil, um país com 204 milhões de habitantes.

Ao visitá-la, é impossível não se impressionar com tudo o que fizeram para fazê-la surgir. Um trabalho de anos, ressalte-se, para o qual veio gente de diversos cantos de Brasil e Paraguai e que transformou completamente este canto de região do Brasil, junto ao extremo Leste do Paraguai.

Itaipu é uma obra que começou lá na década de 70 e só foi concluída mesmo no início deste século, ainda que tenha começado a operar em 1984. Gente que veio de longe e alguns ainda ficaram por ali e que se animam em contar a história, como é o caso do Seu Domingos, um simpático senhor cheio de prosa, que trabalha no EcoMuseu, ali do lado. É uma dessas pessoas que são uma enciclopédia viva.

Itaipu, onde o ruído das águas é constante, significa em “a pedra que canta” na linguagem indígena (e agora, em tupi ou guarani?). São sons e construções – a barragem chega a 196 metros de altura – que se impõem na fronteira:

No outro lado do “L” de Foz ficam as cataratas do Iguaçu. É, sim, um cenário tão conhecido por nossos olhos, por meio de fotos e vídeos que chegam via redes sociais ou matérias de televisão. São quase clichês, tal como o Cristo Redentor no Rio, as ruínas de Cusco, o Elevador Lacerda em Salvador ou mesmo a Torre Eiffel de Paris e o Coliseu de Roma.

Mas, como em todos esses casos supracitados, ressalto: é preciso ver com os próprios olhos!

Há uma força incrível nas quedas de água do rio Iguaçu, que só pode ser sentida de perto. Não que forcem uma reflexão da pequeneza do homem diante da natureza ou algo assim, porém é uma força que te paralisa, que te arranca um “uau” de forma tão espontânea quanto embasbacada assim que elas são visualizadas em meio às trilhas que a contornam. Isso sem falar do caminho no qual se chega (e se molha todo) à Garganta do Diabo, pelo lado brasileiro, ou – principalmente – quando, pelo lado argentino – se vai até quase onde a água despenca. E onde tudo é branco, de tantos pingos, de tanta admiração.

São desses momentos que se fazem uma boa viagem. Por cenários assim que vale a pena ir para longe de casa, nem que seja por uns dias ao longo de um ano de rotina e cotidiano nem sempre amigáveis com a saúde.

Tem lugares que é preciso conhecer de perto, que é preciso ver com os próprios olhos, repito. São experiências a serem vividas ao invés do reforço da rotina. Não para entender, ou entender-se, mas para ter a exata noção do quanto o mundo é grande e muito maior do que nosso bairro ou nossa cidade. Às vezes até não parece, mas isso muitas vezes é uma descoberta incrível.

Respingos do Iguaçu, parte 2

Mereceria um poema, mas aqui faltou poeta. Que se lembre, então, das bonitas imagens e sons que se vê e se ouve ao longo do caminho do Parque das Aves, bem ao lado das famosas Cataratas do Iguaçu, naquele cantinho de Brasil, que já é quase Argentina.

Cores e gritos de uma natureza recuperada do homem pelo homem – quase metade das aves do parque foram salvas do tráfico ilegal, essa crueldade. Uma coleção de lembranças tanto para adultos quanto para crianças que fazem a trilha em meio a 16 hectares de mata atlântica.

Com um quê de zoológico, o Parque das Aves tem seus momentos até de safári, onde araras, tucanos e papagaios fazem alguns quantos rasantes sobre os visitantes, dentro de aviários gigantes que minimizam humanos. Aviários e até borboletários, abrindo aí a licença poética ao colorido inseto.

Num mundo tão cheio de desmatamentos e urbanização, é bom ver a natureza se regenerar. Ainda que em cativeiro. E haja memória para tanta foto (clique na imagem abaixo para abrir a galeria):

Maceió mais ou menos

Coqueiros & Mar: chatos dirão que é entediante

Logo que se chega – e se anda um pouco – por Maceió percebe-se que a capital alagoana não é lá bem o que se pode definir como uma cidade bonita por seu conjunto da obra. Tem, sim, uma das orlas mais lindas do Brasil. Mas para dentro da cidade deixa-se um pouco a desejar tanto no quesito urbanismo, quanto no que se refere à igualdade social.

Tal característica faz de Maceió um destino exclusivamente turístico de praia. A água ora verde, ora azul turquesa em um mar calminho é convidativa não só a banhos como também para passeios, mergulhos, pesca e o que mais possível for para se estar em contato com ela ou, de fato, imerso.

Só que esse lindo mar não banha apenas Maceió e algumas das mais famosas atrações ficam nas imediações, ou nem tanto, da cidade. E pacotes turísticos, transfers, taxistas e gente se oferecendo para levar os visitantes a esses locais não faltam. As abordagens começam desde que se desembarca no pequeno e funcional Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, a uns 20 quilômetros do centro.

Como não havia acertado com ninguém, optei por alugar um carro com um desafio e tanto: conhecer as ditas lindas praias do Gunga e do Francês em uma tarde. Do centro de Maceió até o Gunga a estrada é boa, bem sinalizada e, de quebra, com uma paisagem repleta de coqueiros e algumas vistas para mar e rios da região. São uns 40 quilômetros de trajeto, ou nem isso, vencidos em pouco mais de meia hora.

Uma praia (quase) virgem #traveling #Alagoas https://t.co/gyb4Lhtoed

— Tiago (@tmedina) 26 de abril de 2016

 

O que me incomodou um pouco começou ao chegar ao Gunga. Antes de se descer à praia tem um mirante. Mas para se subir uns dois lances de escada e tirar uma foto legal são necessários R$ 2. Indo para a orla, antes do estacionamento, já há uma cancela com alguém cobrando R$ 10 para se deixar o carro – e não há outra opção de estacionamento em um raio de um quilômetro, quase.

Ao descer do veículo, logo algum dos vendedores já chega para oferecer as opções de divertimento por ali: aluguel de buggy ou quadriciclo ou um dos passeios de barco na região – de fato, linda. Com exceção do quadriciclo, que neste ensolarado abril de 2016 saía por R$ 100, o restante dos preços era tabelado de forma individual e não por casal, o que era o caso nessa ocasião. E por ali as negociações de praxe são feitas em cash. E talvez vocês saibam: a vida de um jornalista é dura, especialmente a carteira.

Com pouca grana na mão, não aluguei e não embarquei em nada. Então, haja perna! A praia é encantadoramente linda, perfeito cenário para qualquer filme em que retratasse a chegada dos portugueses ao Brasil, há cinco séculos. Da entrada até as famosas falésias são seis quilômetros, segundo os locais. Devo ter percorrido uns quatro até ter uma visão levemente satisfatória dessas encostas. E isso sob um sol forte e constante.

 

Ao longe, mas o mais perto que cheguei de graça: falésias

Conforme se anda, menor é o movimento na areia. Então tive a linda sensação de estar numa paradisíaca praia abandonada. Pero no mucho: a poucos metros das ondas passam os buggies e seus turistas indo e vindo das falésias. E aí o fato triste: muitos dos visitantes (ou mesmo os locais) “esquecem” alguns lixos por ali, numa natureza quase virgem.

Do Gunga fugimos ao Francês, onde chegamos por volta das 15h15min e encaramos uma realidade nordestina que os sulistas como eu estão pouco acostumados. Apesar do horário, meio de tarde na minha casa, o clima já era de fim de festa. Pessoal recolhendo barracas, bares encerrando o expediente etc. Como a maré já estava subindo, não havia muito mais o que se fazer por lá, além de tirar algumas fotos mais para dizer que um dia estive por lá.

Detalhe que quase passa desapercebido: a Praia do Francês fica na cidade de Marechal Deodoro, por ser a cidade onde este cidadão, que proclamou a República do Brasil em 1889, veio ao mundo. “A República nasceu aqui”, gabam-se seus conterrâneos, hoje, em uma pintura no viaduto de acesso.

A situação fez com que o meu único dia inteiro em Alagoas chegasse ao fim de forma um tanto quanto frustrante. “No pain, no gain”, afinal estamos num destino turístico e, com pouca grana na carteira ou uma mão fechada demais, as atrações ficam distantes e as imagens paradisíacas ficam nos cartazes dos outros.

 

Praia do Francês: pra não dizer que não fui

Pedaço de Paraíso – Parte IV

     Roots! Assim, em uma única palavra, pode ser definida a Praia do Rosa. Dessas, em que para se chegar a faixa de areia, é preciso caminhar um pouco (ou um muito). Outra opção é subir e descer um morro e passar na beira de um lago. Das ruas que passei, vi apenas uma calçada – o resto é de chão batido. Artigos hippies são importantes para a economia local, da mesma forma que as pousadas.
     Assim que chegar no Rosa, caro(a) leitor, faça um favor a si mesmo: esqueça internet, carros, problemas. Esqueça que existe um mundo cujas cores não são o verde da natureza que tem lá. Ouça o trinar dos pássaros e nem se lembre mais do barulho da cidade. E leve um violão. Alguém ainda vai me explicar, mas é bem legal tocar no Rosa do que em outro lugar.
     O espírito do surfe predomina no balneário. As ondas são convidativas para o esporte e as mulheres com seus biquínis também tomam sol com a marra surfista. Na faixa de areia, também se encontra ‘às pencas’ gaúchos e argentinos. Aqui no sul, defendem que a região de Garobapa deveria ser incorporada como litoral do Rio Grande do Sul, inclusive.
     Num local em que há encontro de hippies e surfistas, uma coisa não poderia deixar de faltar, a maconha. Praticamente onipresente em toda a praia. Confesso que fiquei espantado, pois as pessoas fumam tranqüilamente pelas vias, porém não esquecem do capacete ao andarem de moto. Pelo menos as leis de trânsito são respeitadas.
     Se tu, caro(a) leitor, não se incomodar com a turma do cachimbo da paz, certamente conseguirá aproveitar o máximo as belezas. Particularmente, eles não me incomodam. Procuro me divertir com a quantidade de bobagens e viagens que falam logo após o consumo da erva. Mas vale a velha lógica: tudo que é em exagero, fica chato.
     A cena noturna do Rosa é boa. Há alguns lugares interessantes para ir depois das 22h. Cito dois: Mar del Rosa e Beleza Pura. Há bem mais, infelizmente meu tempo não foi suficiente para conhecer todos. No primeiro, nem cheguei a ir, pois minha realidade financeira não me permitia festas com ingressos a R$ 40,00. Além do mais, lá toca eletrônica, um tipo de barulho que eu não gosto.
     Já o Beleza Pura, unia duas coisas que adoro: festas roots e argentinas. Um capítulo a parte, essas argentinas. Pra quem acha que as gaúchas são difíceis, é que não conhece las porteñas… Nem com apoio de um amigo argentino consegui hablar español con las muchachas. Azar, a diversão é garantida. Só prepare o bolso, pois a cerveja – como quase tudo comestível lá – é cara. Exemplo: R$ 6,00, a cerveja; R$ 2,50, o litro do leite; R$ 14, 00, o buffet. No entanto, nada que uma boa pechinchada não resolva… Principalmente no restaurante Aquarius.
     Enfim, o Rosa é um lugar sensacional. Voltei de lá com a teoria de que todo mundo merece quatro dias no Rosa. Mesmo que, às vezes, seja deveras difícil de chegar até lá, é uma terapia anti-estresse perfeita, desde, claro, que o visitante não se incomode com certos costumes locais e queira passar quatro dias na maneira que o lugar exige: roots!

Sim, eu sei que vocês esperam fotos. Tirei-as. O problema é que a câmera era de uma amiga, então tenho que esperar ela me enviar. Assim que fizer, prometo que publico-as imediatamente para tu, caro(a) leitor, comprovar porque o Rosa recebeu o congresso dos 30 balneários mais lindos do mundo… Por enquanto, vá imaginando uma praia paradisíaca, com pedras, muito verde, mulheres gostosas, surfistas e locais – por incrível que pareça – simpáticos.

UPGRADE: Eis, as fotos. Clicando aqui 

Pedaço de Paraíso – parte III

     Terça-feira de carnaval, 14 horas. Certamente nesse momento, o Rodrigão abria a cerveja dele em Laguna, o Pippo acordava com ressaca no Farol de Santa Marta e a Gabi e a Daphne ajeitavam os seus biquínis na Ferrugem, eu, ainda que estando no mesmo bendito solo catarinense, fiz um programa totalmente diferente dos amigos supracitados. Quem acompanha a Telha, já deve saber o que é: trilha.
     Sim, isso mesmo. A escolhida da vez foi a que leva para a Praia dos Naufragados, no extremo sul de Florianópolis. Para chegar lá, ou de barco ou pela trilha. Confesso que essa era uma que eu sempre quis fazer, por alguma razão. Nunca dava ou sempre enrolava… Pois bem, como não tinha nenhuma cerveja para sorver, ressaca para curar ou biquíni para admirar às 14 horas desta terça, rumei ao sul. E bota sul nisso.
     Para se chegar ao começo da trilha, é preciso ir até o final da Rodovia Baldiceno Filomeno, a ‘estrada-geral’ do Ribeirão da Ilha. Vá sem pressa, nem fique ansioso por chegar, porque a via é longa. Por vezes asfaltada, por vezes esburacada, e nesse ritmo vai se revezando e parecendo não ter fim até, quando vê, termina. Como este é um caminho procurado por ecoturistas e, consequentemente, bem visitado, há terrenos para se estacionar o carro. Pago, claro.
     Deixei o fusca lá e parti para encarar os mais de 2600 metros rumo a tão escondida praia. Subidas íngremes e com muitas pedras no início – o que a tornaria desanimadora para iniciantes. A vista é bacana já no começo da caminhada. A medida que se vai andando, o Ribeirão da Ilha, às costas de quem vai, revela um horizonte inesquecível. Em um lado, o mar, ao longe, no outro, o morro e, se você tiver sorte, quiçá veja um bovino pastando, totalmente alheio aos turistas que passam no seu lado.
     Ainda no começo, ganho uma companheira, que ficaria comigo até a praia: uma borboleta azul. Podia até nem ser a mesma que voava nas minhas voltas durante o percurso, mas era bem parecida. Exibida, não se deixou fotografar, embora passasse bem perto de mim em alguns momentos.
     A trilha pode ser facilmente percorrida a pé. Exige um certo preparo físico, é verdade, contudo nada de espetacular. Uma garrafinha de água cai bem em alguns momentos. E, o melhor de tudo, é a possibilidade de reabastecer esse líquido num dos seis córregos que cortam o caminho. Garanto, a água do maior deles, é boa. Há, no morro, uma cachoeira, origem dos riachos, porém não visitei nessa vez. Fica para a próxima.
     Outra coisa bacana dessa trilha é o seu som. Certa hora, parei para ouvir algo tão raro para uma pessoa que mora numa grande cidade como eu: o silêncio. O mais puro, mudo e surdo silêncio. Cortado apenas por cantos de pássaros e passos de animais a cada segundo. Indescritível. E, depois do silêncio, logo depois de uma curva, eis que o mar impõe sua presença. As ondas se fazem ser ouvidas quando restam alguns metros de caminhada e a presença humana já é notada ao redor.
     Achei a Praia dos Naufragados bem parecida com o Pântano do Sul, com a diferença que na primeira, por ser um dos extremos da Ilha, tem farol. Fui lá, mais trilha e só encontrei um lagarto de plantão. Fora isso, pedras nas pontas, areia clara, mar azul… e botecos na beira da orla. Quando cheguei, às 15h40min já tinha um pinguço sentado olhando pro chão da mesa, que estava sob umas sete latas vazias de skol. Esses estabelecimentos – que vendem até pão caseiro –, a possibilidade de poder voltar de barco e a natureza local fazem dos Naufragados um lugar excelente para passar um dia inteiro. Ou quiçá até mais – há uma que outra barraca por lá. Sem dúvida, é um ótimo passeio.

Tá, se tu já és leitor do blog, já deve estar se perguntando onde se clica para ver as fotos. Bem, caro (a) leitor, ficarei te devendo. Como contei, meu pai foi para o Ushuaia recentemente, levou a câmera e não tinha recarregado as pilhas até esta terça de carnaval e ainda quando estava aquecendo, se foi a bateria. Clicando aqui, tu consegues ter uma vaga noção do lugar que visitei. Vaga, frise-se. Prometo que, em breve, voltarei lá e trarei imagens inesquecíveis. 

Pedaço de Paraíso – parte II

     Num dos primeiros posts do blog, defini o que é Floripa, lembram? Recém tinha feito a trilha da Praia da Solidão, no sul da Ilha e achei que todas aquelas visões maravilhosas que tive mereciam ser compartilhadas com outros seres da internet. E fiz. Pois bem, em 16 de dezembro novamente estava eu na capital de Santa Catarina e novamente resolvi fazer uma trilha básica. Desta vez no leste, na Lagoa…
     E a Lagoa da Conceição é o máximo. É um dos lugares que mais gosto de Florianópolis. Onde é possível passar bem cada uma das 24 horas do dia. Dá pra passear com cachorro, fazer compras, arrumar prancha, windsurfar, beber cerveja, andar de barco, conversar com os hippies ou simplesmente sentar e ficar olhando umas bundas passarem. Isso para não citar o resto.
     Apesar de tudo isso, desta vez, me fui para o mato. Desafio: Costa da Lagoa ao Canto dos Araçás. Mais de 7000 metros de subidas íngremes, descidas um tanto quanto perigosas, pedras, muitas pedras, anúncios imboliários, casas, casinhas, casarões, paisagens bonitas, pedras, mais pedras, algumas quedinhas d’água, pescadores, ricos, bêbados, lagartos, flores, aranhas, bambus, trapiches e diversas outras coisas mais. A cada cem metros, muda-se o cenário, impressionante. Só um companheiro é onipresente: o estrume. 
     Sim, há bosta de cavalo ao longo de toda trilha. Felizmente, por incrível que pareça, não fica aquele cheiro pouco agradável, pelo menos no dia que eu fui. O que não dá pra deixar de pensar é como que um cavalo consegue subir por entre as pedras. Mistérios florianopolitanos… 
     Enfim, a trilha é uma bela dica. Tenho três recomendações para quem se interessou: 1) leve água – essencial; 2) leve dinheiro – afinal, dá pra voltar de barco e cansar bem menos; 3) converse com os moradores locais – ainda mais se for o Zé Luís. Ah, e prepare-se bem fisicamente. Essa cansa mais do que a da Solidão. São mais 7000 metros, lembra?!
     Eu não a completei, fiz metade. Parei num restaurante. Sentei na primeira cadeira que vi e, a julgar pelo meu esforço, bem que merecia umas moças havaianas de top less dançando. No entanto, elas não vieram e tive que me contentar com um camarão a milanesa mesmo. Não foi lá uma troca muito proveitosa, só que depois de horas de caminhada, até que valeu a pena.
     Obviamente tirei um monte de fotos. Elas estão aqui.

Pedaço de Paraíso

    Floripa. Não, não… Esqueça a Ponte Hercílio Luz, Jurerê, Mole, Joaquina e nem pense na Lagoa da Conceição. Vá pro Sul. Ande quase 40 quilômetros depois de atravessar a ponte Colombo Salles. Dobre a direita, ao chegar no Pântano do Sul, suba e desça a lomba que há no fim da estrada à esquerda (essa paisagem ainda não é a mais bela) e só pare quando chegar na Praia da Solidão. Pronto. Aí sim, se prepare para conhecer Florianópolis de verdade.
    A fórmula da Ilha de Santa Catarina é demasiadamente simples: Floripa = (crescimento desenfreado + turistas)³ – (praias lindas + natureza nativa)² x manezinhos. Fácil não?! Mas, como a Solidão está, a pelo menos, 50 quilômetros do El Divino mais próximo, então esqueça a primeira parte e aproveite. À direita de quem está virado para o mar na faixa de areia, há um morro. Nesse morro, há uma trilha. O fim dessa trilha não está visível. Interessante… Não perca tempo, pegue uma garrafinha de água e uma câmera fotográfica e encare.
    Esta trilha leva à Praia do Saquinho. Apesar das longas descidas e das subidas intermináveis, não é tãããão difícil de ser percorrida, pois é pavimentada, porém – conselho – requer um preparo físico razoável. E claro que se arranjar um amigo para ir junto é bacana, contudo se não conseguir, lembre-se: nunca se está sozinho nessa trilha. Há sempre um lagarto ou uma aranha acompanhando seus movimentos. Então, relaxe.
    Depois de uma meia hora – talvez nem isso – de longas descidas e de subidas intermináveis, chega-se ao destino. O Saquinho é uma praia que deve ter uns 200 metros de extensão e, certamente (muito) mais pedras do que habitantes. Ah, acate e preserve o pedido das diversas placas no local: “Respeite a natureza e leve seu lixo.” Afinal, pedaços de paraíso andam cada vez mais raros.
    Enfim, acho desnecessário contar que o local se trata de umas visões mais belas do mar florianopolitano, mirado do alto de um morro, cercado por mata nativa. É lindo, enfim, é Floripa de verdade. Agora, se preferir badalação, gente bonita e DJs tocando em tudo o que é lugar, não passe por aqui a vá para o norte. Me autorizo a afirmar isso, pois conheço essa ilha há umas duas décadas… E ainda fico embasbacado quando me deparo com lugares como essa trilha. Cuide bem dela.
    Agora, ei-la, cuide bem.